В Норвегию на машине. Порсангер-фьорд. Туннель под морем. Остров Магерёйа. Экстремальный поход на мыс Кнившелльодден. Nordkapp Camping.
Скандинавская не/Меланхолия. Часть 6. Норвегия. Порсангер-фьорд. Магерёйа. Мыс Кнившелльодден.
На пятый день своего одиночного путешествия я наконец-то добрался до Норвегии и острова Магерёйа, на котором и находится главная цель экспедиции — мыс Нордкап. В этой части я покидаю Финляндию, последней точкой пребывания в которой был заповедник у каньона Кево, уже через 10 километров пересекаю границу с Королевством Норвегия и погружаюсь в природные красоты самой что ни на есть северной Скандинавии. 260 километров до моего кемпинга любуюсь вновь ожившей природой, величественными, суровыми и захватывающими видами на Порсангер-фьорд, погружаюсь под Норвежское море и достигаю заветного острова. На следующий день, несмотря на не суливший ничего хорошего прогноз, отправляюсь в пеший треккинг на мыс Кнившелльодден. Почти 20 километров пути превратились в поход на выживание. Чем все закончилось? Смотрите видео и читайте отчет, чтобы это узнать прямо сейчас!
Друзья! Чтобы следить за выходом новых видео и постов подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также на мой Instagram. Не забывайте, что ваши лайки, комментарии и подписки являются самой лучшей вашей благодарностью за наши старания, способствуют развитию канала и продолжению его деятельности. Спасибо!
Карта маршрута и размещение.
Дата: 19-20 сентября.
Температура: +5+8°C.
Полный маршрут этого дня из кемпинга в национальном парке Лемменйоки и вплоть до кемпинга на норвежском острове Магерейа составил 395 километров.
Участок от каньона Кево в Финляндии до острова Магерёйа (Нордкап) равняется приблизительно 270 километрам, почти все из которых проходят по территории норвежского региона Финнмарк. Это самый северный регион страны с плотностью населения всего 1,53 человека на квадратный километр — еще меньше, чем в финской Лапландии (2 чел./кв.км.) Дорога на Нордкап проходит рядом с национальным парком Стаббурсдален, а затем, почти до самого конца, пролегает вдоль четвертого по размерам в Норвегии — Порсангер-фьорда.
Так как маршрут пролегает почти постоянно по побережью, то путешественник постоянно любуется потрясающими видами моря. Причем, чем севернее оказываешься, тем красоты становятся все более суровыми. В конце пути туриста ожидает 7-километровый подводный туннель, соединяющий материк с островом Магерёйа, опускаясь в нижней точке на отметку 212 ниже уровня моря.
А ниже показан мой маршрут 20 сентября: от кемпинга до парковки и пешеходного трека к мысу Кнившелльодден. От кемпинга до парковки всего 19,4 километра (38,8км туда-обратно) и еще почти 19 километров пешей прогулки к мысу и назад.
Ночевка: Кемпинг Nordkapp Camping, Хоннингсвог, остров Магерёйа, Финнмарк, Норвегия. Коттедж эконом-класса с возможным размещением до трех человек. В домике есть холодная вода, холодильник, двухъярусная кровать (односпальное место сверху и полуторное внизу), большой стол, радиатор. 670 NOK (74€) за ночь. Парковка бесплатная прямо у коттеджа. Санузел, душ и кухня общие на территории. Душ платный — 5 NOK (0,5€) за 3 минуты. Завтрак не включен. Бронирование через Booking.
Booking.comКстати!
- Зарегистрируйтесь на AIRBNB по этой ссылке и получите 2100₽ бонуса на свою первую поездку!
В Норвегию на машине.
Итак, спустя каких-то 10 километров после моей микровылазки в заповеднике Кево я достиг городка Каригасниеми. Здесь расположен мост через реку Anarjohka, которая разделяет Финляндию и Норвегию. Вот он этот мост с видом из Норвегии на страну Суоми.
Более общий вид.
А вот и указатель, подтверждающий, что мы въезжаем в Королевство Норвегия.
Как видно, на этой стороне реки растительности сразу же стало больше и она стала ярче. На деревья стали возвращаться листочки. Как по щелчку пальцев!
Порсангер-фьорд.
Отметившись на границе, далее я следовал без остановок до начала Порсангер-фьорда. Тут я увидел красивые пейзажи и остановился их поснимать. До этого момента я проехал первые значительные горные образования, которые оказались частью национального парка Стаббурсдален, который известен тем, что в нем растет самый северный сосновый лес. Немного подробнее об этом — на видео.
Здесь я нахожусь почти в самой южной точке Порсангер-фьорда.
Воды его в этих местах удивительно спокойные, возникает ощущения какой-то молочно-маслянистой жидкости.
Вода очень прозрачная, но и глубина совсем небольшая.
Вообще же, Порсангер-фьорд имеет среднюю глубину всего 20 метров. Сам фьорд длиной 120 километров, а максимальная ширина доходит до 20 км.
Воды фьорда являются частью Баренцева моря.
Красота необыкновенная. Тем более, что и солнышко тут подсветило скалы противоположного берега.
А вот вид в другую сторону. Опять не вода, а парное молоко.
В общем, дух у меня захватило почти сразу как только я оказался в Норвегии.
Удивительная страна. Я уже настолько привык к Финляндии, полюбил ее и восхищался ее красотой, но Норвегия на то и Норвегия, что все снова переворачивает с ног на голову.
А тут оказалось, что рядом паслось несколько оленей.
Я к ним пока еще не привык настолько, чтобы не хвататься за фотоаппарат при каждом их появлении.
Ну, и по дорогам они по-прежнему ходят как по квартире.
Вот такие красивые и гордые животные. Человека не боятся, но и сами ему угрозы никакой не представляют.
Природный заповедник Стаббурснес.
Проехав вперед всего несколько километров, натыкаюсь на еще одну смотровую площадку, откуда открываются новые сногсшибательные виды.
Здесь мы видим все тот же Порсангер-фьорд, но вдобавок еще и песчано-гравийную дельту, которая образовала река Стаббурс, вытекающая из ранее упомянутого нацпарка Стаббурсдален.
В итоге здесь сформировалась уникальная природно-климатическая зона, в которой останавливаются перелетные птицы. Важность этой дельты для последних и стало поводом для создания на этом месте заповедника.
Эти обширные территории с заливными лугами являются наиболее характерными для этого района со многими арктическими видами растений, птиц и зверей. Здесь можно найти уток, гусей, куликов и других птиц, а зимой сюда приходят олени.
Море здесь очень мелкое, а ближе к берегу образовались водно-болотные угодья.
Фотографии не передают всей мощи этой суровой красоты.
И все в таких пожухло-желтых красках осени. Очень красиво и меланхолично.
Дорога на Нордкап.
Ну, а дальше я ехал уже почти без остановок, хотя виды по-прежнему были впечатляющими. Я проезжал маленькие симпатичные городки с красными и желтыми домиками прямо на берегу, иногда углублялся на материк, но дорога быстро возвращалась к морю. Чем дальше я продвигался на север, тем более суровыми и драматическими становились виды. Вот как здесь, например.
В 80 километрах от кемпинга я увидел большую зону отдыха и сделал последнюю остановку на пути.
Жизнь вездесуща и стремится к красоте. Даже в таких сложных условиях умудряются вырасти эти маленькие, хрупкие, но очень милые цветочки.
А само место отдыха располагается в бухте и здесь берег перестает быть высоким и можно подойти прямо к морю.
А вокруг — ни души. Даже машины проезжают не чаще одной в 10 минут.
Тотальное одиночество. Абсолютная меланхолия.
Когда я прибыл в кемпинг неподалеку от городка Хоннингсвог, мой одометр показал цифру 2647 километров — ровно такое расстояние я проехал от своего дома в Москве. Это заняло 36 часов в пути чистого времени с очень неплохим показателем средней скорости 79 км/ч.
Нордкап Кемпинг (Nordkapp Camping).
Но острове Магерёйа, где расположился знаменитый мыс, дешевого жилья нет в принципе. Во-первых, такого в Норвегии нет по определению, во-вторых, сама по себе раскрученность места тоже цену никак не снижает. Для своего проживания я выбрал Nordkapp Camping, взяв эконом-коттедж с ценой 74€ за ночь.
Были варианты и дешевле, но не столь сильно, а здесь все же собственный домик, машину можно припарковать прямо у двери, что крайне удобно. Ну, и в целом, я решил вознаградить себя по достижению главной цели поездки комфортными (относительно) условиями. Домик просторный, есть плита (две конфорки), холодная вода, обогреватель (при уличных температурах +5+8€ домик прогревается вполне нормально, но при более низких температурах, полагаю, здесь может быть зябко).
Самое главное — это большая постель. В принципе, в домике помещаются до трех человек. Односпальное месту наверху двухъярусной кровати и полуторное место для двоих — внизу.
Довольно большой стол и симпатичный диван-уголок.
Наконец-то у меня было много пространства на столе как для кухни, так и для техники.
Так как в кемпинг я приехал относительно рано (в 19-35), то у меня было полно времени. Я основательно расположился и приготовил себе большой ужин. Не только лапшу быстрого приготовления, но и даже сварил рис, намешав его с килькой. В общем, поел от пуза.
Ближе к полуночи посмотрел какая температура на улице, оказалось +7°C. Еще в предыдущую ночь в Лемменйоки за окно был ноль. Влияние Гольфстрима налицо!
Безумный поход на мыс Кнившелльодден.
Следующее утро встретило меня хмурой погодой и сильным ветром. На улице явно похолодало. Но в домике было по-прежнему тепло и уютно. Так выглядит мой типичный завтрак. Мюсли, каша и чай. Еще в Финляндии я прикупил сыр и колбасу, но что-то они шли у меня не очень.
При заселении на респешене мне выдали прогноз погоды на ближайшие дни (цветная распечатка, обратите внимание). Так как я планировал пробыть на острове почти двое суток, то мне нужно было распределить дни между двумя целям. Первая — посетить, собственно, мыс Нордкап. Вторая — прогуляться пешком на мыс Кнившелльодден. Последний — это реально самая северная точка острова, выдается на север на 1,5 километра дальше Нордкапа.
Из прогноза следовало, что 20 сентября (сегодня) ожидается плохая погода и была высока вероятность, что на Нордкапе не будет видимости, да и вообще будет некомфортно. А вот 21 сентября погода должна была заметно улучшиться. Соответственно, Нордкап я оставил на 21-е. Но вот как быть с Кнившелльодденом? Прогулка туда должна была занять порядка 5 часов и оставлять обе цели на 21 сентября выглядело не очень хорошей затеей. Идти же на Кнившелльодден сегодня, в плохую погоду, казалось затеей не сильно лучшей.
Всю первую половину дня я сомневался и ломал голову как поступить. В итоге, я пропустил наиболее подходящее время в первой половине дня, когда, по крайней мере, осадков было мало. Но дурная голова ногам покоя не дает и я решил все же выдвинуться к стартовой точки тропы и на месте принять окончательное решение. Хотя, по сути, внутри я уже все решил.
В итоге, выезжаю только лишь в час дня. Автомобиль показывает, что за бортом +8°C, но кажется, что он на пару градусов привирает.
До парковки я добрался буквально за 20 минут и еще почти 40 минут решался окончательно и собирался.
В 13-59 я вышел на тропу. Парковка остается вдалеке.
Несмотря на то, что большая часть пути проходит по относительно равнинной местности (хотя это лишь видимость!), даже в хорошую погоду прогулку не назовешь легкой, потому что тундра здесь не с приятно мягкой травкой, а весьма и весьма каменистая. На следующем фото еще не самый плохой участок. Тут, по крайней мере, нет воды и сухо. Но камни очень неприятные. А когда намокают — неприятные вдвойне. Помимо того, что они постоянно врезаются в подошву обуви, так еще и становятся очень скользкими.
Фишка заключается в том, что мы находимся на территории вечной мерзлоты и вода, падающая с неба, в землю впитывается очень плохо, моментально образуя лужи, ручьи, болота и даже мелкие озерца. Но в начале осадки еще слабы и бодрость духа вполне себе на уровне, поэтому я уверенно шагаю вперед.
Регулярно встречаются такие вот каменные сооружения, являющиеся ориентирами маршрута. Без них можно легко уйти куда-нибудь в сторону, хотя тропа протоптана достаточно основательно.
Чем дальше иду, тем больше становится воды со всех сторон. И снизу, и сбоку, и сверху — дождь становится все сильнее. Периодически попадаются болота и водные преграды, которые приходится переходить вброд. Уже к первой трети всей длины маршрута (туда-обратно) мои треккинговые ботинки вымокли, а на обратном пути в них уже сформировались небольшие озера, благо вода была теплая и я даже по итогу не простыл.
Первый час я более менее регулярно доставал камеры, снимал и фотографировал. В какой-то момент я убрал и гоупро, и основную соньку (правда, для съемок видео все же еще пару раз в самых значимых точках маршрута доставал), так что выручал меня только телефон, которым и сделаны все фото в этом отчете.
В какой-то момент перед моими очами открылся такой вот восхитительный вид. Здесь происходит резкий спуск почти на 150 метров в долину и кажется, что ты уже пришел. В этот момент у меня открылось второе дыхание, жизнь показалась веселее и я даже в предпоследний раз достал камеру Сони.
Хорошее настроение. Спустившись вниз, начинаю фотографировать более интенсивно и записывать видео на телефон.
Тут пасутся олени. Немного странное ощущение. Вроде бы ты и не один, а вроде бы и совсем один. Причем реально. Пока я на парковке раздумывал идти или не идти вернулся экипаж первого автомобиля (помимо моего их было всего три когда я приехал), а пока я шел к мысу мне повстречались еще две пары. То есть, в этот момент я совершенно однозначно был совсем-совсем один.
И все мои друзья на тот момент были оленями. Если честно, совсем не привыкшему к одиночным походам человеку здесь несколько не по себе.
Но меня подбадривало осознание, что я почти дошел. Оказалось, что нет. Я даже спустился к морю, снял рюкзак, даже выкурил сигарету (первую и последнюю за весь поход), даже снял пару видео для Инстаграма. И готовился было доставать основную камеру, как заглянул в телефон и увидел, что я прошел всего 7,5 километров, а до мыса — почти 9. В этот момент мозг отказывается признавать новую информацию, что цель еще не достигнута. Но когда я посмотрел на карту, то окончательно убедился, что мне нужно пройти еще почти 1,5 километра. Те самые, на которые мыс выделяется дальше Нордкапа на север…
Сказать, что это был удар — ничего не сказать. Стиснув зубы, я вновь нацепил на себя мокрый рюкзак и двинулся дальше. Самая задница заключалась в том, что эти 1,5 километра стали самыми сложными на всем пути. И не только из-за психологии, но и потому, что этот отрезок проходит траверсом по наклонным скалам, представляющим собой огромные и очень скользкие каменные плиты. К тому же, в этот момент, как и предсказывал прогноз, пришла настоящая буря. Ливень и ураганный ветер сопровождали меня до победного.
Ценой трех неприятных падений и каких-то невероятных усилий воли, я все же дошел до заветной цели. В качестве награды меня ожидала вот такая вот пирамидка.
На несколько минут у меня открылось третье дыхание. Все-таки победа всегда придает немного сил. Я опять немного поснимал и даже на Сони, хотя погодные условия для техники были максимально плохими. В самом конце сделал эту эпическую фотографию. Мыс Кнившелльодден на фоне мыса Нордкап в условиях сильного ненастья. Да, скала вдали — это Нордкап и есть.
Видео и фотоматериалы умалчивают об обратном пути, так как я никакую технику больше не доставал. Ну, иногда телефон, чтобы смотреть время и маршрут, но очень редко. Мне ведь еще нужно было сохранить хоть какой-то заряд на случай экстренной ситуации. А в тот момент картины рисуются самые разные. Ведь я дошел до мыса в 17-10, а уже в 19-30 должно будет стемнеть. Я — насквозь промокший, замерзший, почти без еды и питья. Справлюсь ли я с обратной дорогой?
Добавьте к этому то, что весь обратный путь — это подъем. То, что в начале казалось слегка холмистой, но равниной (кроме резкого спуска в долину перед морем), на деле было медленным, но верным и постоянным спуском. И все это, ох, как хорошо ощущается на обратном пути. И еще ощущение, что ты совсем один на ближайшие 9 километров. В общем, я уже совсем не исключал того, что в какой-то момент запаникую, сдамся, свалюсь, замерзну и умру…
Результаты похода.
Но, как вы понимаете, раз вы читаете этот пост, то значит все закончилось хорошо. После небольшого прилива сил, которое дало мне достижение цели, я быстро вновь погрузился в походную депрессию, что сразу же особенно сильно проявилось на подъеме из долины. Но не зря говорят, что в критических ситуациях человек мобилизуется. Я не позволял себе, насколько мог, вообще думать о плохом. И как робот, медленно, но верно шагал в направлении парковки. Я уже не пытался обходить неприятные и особо мокрые участки тропы, лужи и болота, я просто шел вперед как танк. Тем более, что в наступающих сумерках все больше возрастала опасность потерять тропу, если уйти от нее в сторону. Около 19 часов осадки прекратились, на горизонте даже появилась оранжевая полоса света от уже зашедшего солнца. Помогло это мало, но добавило немного надежды.
На парковку я пришел в 20-30 (может быть минут на 5 раньше) практически в полной темноте, хотя глаза к тому времени и в этих условиях уже приспособились что-то видеть. Даже не переодеваясь я запрыгнул в машину, врубил печку на полную и помчал в свой теплый и уютный домик. Весь вечер я отогревался, а камера сохла. Хорошо, что в итоге никто не пострадал и ничто не пострадало. А сам поход, возможно, теперь останется одним из самых ярких впечатлений моей жизни. Что-то подобное я испытывал лишь однажды — во время похода в Унежму в 2008 году, но тогда я был не один.
Ну, а в сухом остатке вот такие данные по маршруту. Это карта с моим треком. В одном месте запись трека дала сбой (видно на профилях ниже), но в целом все записалось достаточно верно.
Тот же трек на топографической карте.
И вид со спутника.
А вот и высотный профиль, на котором очень хорошо видно, что с 300-315 метров высоты над уровнем моря в начале пути тропа затем все время неумолимо ведет вниз. Суммарный подъем по маршруту составил 764 метра.
И, наконец, профиль время-расстояние. Видно, что на всем протяжении пути скорость мне удавалось держать почти стабильной.
На следующее утро я по горячим следам записал свои впечатления от похода с некоторыми деталями и подробностями. Посмотреть можно в следующем ролике.
Ну, а сам Нордкап остался на десерт!
Чтобы не пропустить новые видео и отчеты, не забывайте подписываться на наш канал, на Инстаграм и на новые выпуски нашего блога (форма подписки в колонке справа и в самом низу страницы).
Кстати!
- Зарегистрируйтесь на AIRBNB по этой ссылке и получите 29€ бонуса на свою первую поездку!
Далее: Часть 7. Мыс Нордкап. Цель достигнута! Норвегию осенью.
Ранее: Часть 5. Национальный парк Лемменйоки. Музей SIIDA. Заповедник у каньона Кево.